. Jako że od zawsze robiłem zdjęcia Canonem będę się opierał na przykładach tej marki nie dlatego, że to Canon ale dla tego, że jego umiem obsługiwać i znam najlepiej.1. Zdjęcia z natury
W żadnym wypadku nie sprzęt ma znaczenie przynajmniej nie najistotniejsze w przypadku amatorskich zdjęć owadów. Najistotniejsze jest poznanie możliwości posiadanego sprzętu i umiejętność ich wykorzystania.
Aparaty kompaktowe. Większość z nich posiada tryb makro lub super makro, ten drugi uruchamiany najczęściej gdzieś z poziomu menu w trybie manualnym. Używanie go wymaga dobrego światła gdyż nie można używać wtedy lampy ze względu na zbyt małą odległość od obiektu. Wymaga to też cierpliwości przy podchodzeniu do bardziej płochliwych egzemplarzy (zresztą co tam, cała makrofotografia wymaga cierpliwości); zalecane używanie trybu zdjęć seryjnych większa szansa na dobre ujęcie.
Nie forsujmy za mocno czułości gdyż później będziemy mieli zdjęcia mocno zaszumione. Przeglądając testy sprzętu w czasopismach branżowych akceptowalne szumy będą jeszcze przy ISO 400 ale zalecane ISO 200 lub 100. jeśli chcemy potem się dowiedzieć co sfotografowaliśmy warto obok zdjęć ładnie artystycznie wyglądających zrobić kilka ujęć centralnych od góry lub ewentualnie takich na których będą widoczne cechy charakterystyczne.
Aparaty kompaktowe zaawansowane. Tutaj mamy możliwość dokupienie konwerterów makro. Ale w tym przypadku należy pamiętać (w przypadku jakichkolwiek konwerterów posiadających własną optykę) że tracimy trochę na ostrości. Tak jak powyżej trzeba też uważnie przeczytać instrukcję aby zobaczyć jak uruchamiany jest tryb makro.
W przypadku robienia zdjęć na maksymalnej ogniskowej należy pamiętać o b. krótkich czasach naświetlania i wchodzi tutaj jedyna zaleta matryc o dużej ilości pikseli możemy wyciąć z całego zdjęcia interesujący nas fragment i nadal będziemy mieli zadowalającą jakość zdjęcia. Reszta porad jak wyżej
Lustrzanki. Mają większe matryce (w sensie wymiarów fizycznych nie pikseli) skutkuje to mniejszymi szumami. Tu akceptowalne ISO to nawet 800. ale trudniej na nich przy pomocy podstawowego sprzętu uzyskać odpowiednią skalę odwzorowania jak i dobrą głębię ostrości.
Poza tym zalecany tryb manualny lub preselekcja przysłony oraz manualne ostrzenie
Tu wchodzi sprzęt dodatkowy.
- obiektyw najlepiej stało-ogniskowy od 60 mm w górę o dużej jasności np. Canon ma super obiektyw 100 mm f 2,8 makro (kiedyś go kupię)
- konwertery makro – minus utrata ostrości zniekształcenia utrata jasności –plus małe lekkie
- mieszek – minus duży, ciężki, kłopotliwy w dostaniu – plusy – tani (mówię o przeróbkach sprzętowych) można robić takie zbliżenia że oko bieleje
- pierścienie pośrednie z przeniesieniem sterowania na obiektyw – minusy trzeba często zmieniać aby dostosować się do rozmiaru obiektu – plusy lekkie nie zniekształcają obrazu tylko lekka utrata światła
- monopod – praktyczniejsza i lżejsza wersja statywu bardzo pomaga zwłaszcza przy większych zbliżeniach
- lampa błyskowa kilka rozwiązań 1. pierścieniowa montowana na obiektyw są dostępne tanie zamienniki lamp systemowych (różnica w cenie to 300 zamiennik 2500 lampa systemowa) wadą zamienników jest to że trzeba trochę protestować aby później poprawnie dobierać parametry naświetlania. Wadami tych lamp są odbłyski powstające na powierzchniach odbijających dobrze światło np. oczy pancerzyki. 2. lampa dwupalnikowa mocowana na obiektywie. O wiele lepsza; droga ok. 2800- 3000 ale daje możliwość dołączenia dyfuzorów i o wiele lepsze parametry oświetlenia. 3. standardowa lampa ale mocowana na brackecie obok aparatu skierowana przed obiektyw sterowana wężykiem synchronizacyjnym – to rozwiązanie jest fajne bo można dużo pokombinować z własnymi przeróbkami a poza tym lampa przydaje się też przy robieniu innych zdjęć; minus nieporęczne i duże 4. nakładki na lampy wbudowane skierowujące światło przed obiektyw – samoróbki lub kupne można znaleźć np. na allegro.
Aby nie być gołosłownym aktualnie zdjęcia wykonuję Canonem EOS 1000D używam (na razie niestety) kitowego obiektywu 18-55 f 3.5 – 5.6 IS oraz pierścieni kenko 12 mm (bardzo fajne na motyle i większe okazy) 20 mm (mniejsze motyle i średnie chrząszcze) 36 mm pierścienie można łączyć uzyskując większą skalę odwzorowania, oraz lampy Delta DRF 14
Poniżej link do galerii zdjęć wykonanych tym sprzętem (tu też nie ma za dużych plików możliwość tylko do 512k)
2. Zdjęcia owadów wypreparowanych
Tutaj nie będę już powielał uwag które były powyżej. Dodam tylko jedną ważną rzecz statyw. Dzięki niemu możemy wydłużyć czas ekspozycji aby dobrze naświetlić zdjęcie. Zalecane używanie wężyka spustowego, lub jeśli się go nie posiada lub nie można go podłączyć, ustawiamy samowyzwalacz na np. 2 s – unikniemy poruszeń. Dodatkowo warto zorganizować sobie miejsce do fotografowania usunąć niepotrzebne przedmioty zadbać o jednolite tło, zorganizować dobre oświetlenie ewentualnie jakąś zaimprowizowaną blende.
3. Obróbka
Zdjęcia umieszczane na forum mogą mieć max 152k więc zadbajmy o to aby okaz do identyfikacji wypełniał jak najwięcej kadru (kadrowanie) W razie potrzeby zdjęcie rozjaśnić i poprawić balans bieli. Większość aparatów dostarczana jest z firmowym oprogramowaniem do obróbki zdjęć. Programy te są dość proste w obsłudze i nie jest problem poświęcenie im 1h by poznać ich funkcje, a efekty mogą zaskoczyć.
Mam nadzieję że moje wypominki się na coś przydadzą z chęcią też wysłucham uwag odnośnie teksu jak i moich zdjęć. Bądź co bądź jesteśmy tu aby się czegoś nowego dowiedzieć i nauczyć
Pozdrawiam
Paweł
galeria DFV
(warto sobie na nią zrobić dyfuzor...),pozdrowki Rafał.
?
Choć to, co ów Byt (Qń, znaczy się) wyskakał nie będzie już mu (Bytowi, znaczy się, nie Qniowi bo ów już w niebycie) odebrane... 
